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Noche de tormenta

2011-03-10T01:00:00.001+02:00

anhelo de tenerte
sonrisa de sentirte
oscuridad de verte
alegría y miedo
tristeza y esperanza
dolor y dolor
amor y daño
amargura y recuerdo
amor y pasión
ternura y lejanía
sosiego y nervios
latidos
inexplicable
suspiros
te quiero

Carta a los Reyes Magos

2009-12-28T14:10:00.001+02:00

Queridos Reyes Magos, reyes y reinas, presidentes de gobierno, primeros ministros, ministros, embajadores, cónsules, diputados, senadores, concejales y directores generales:

Las huérfanas chinas, los sin techo británicos, las mujeres afganas, indias, mauritanas, nigerianas y muchas otras, los niños de la calle brasileños, los refugiados palestinos, los chicos callejeros rusos, las bandas latinoamericanas, las mafias orientales, los traficantes de todo, las víctimas del terrorismo, los disidentes cubanos, los periodistas iraquíes, los titulares de hipotecas…

… os desean una muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Horizonte Vertical

2009-11-30T12:19:00.008+02:00

La línea del horizonte no es infinita, aunque lo parezca cuando no está cubierta por árboles, edificios o montañas que impiden una visión amplia.
Nuestros ojos ofrecen una visión panorámica, dentro de ciertos límites, y cuando la vista del horizonte está despejada, la raya parece no tener fin por ambos extremos.
Si pudiésemos acercarnos lo suficiente a esa línea imaginaria tan solo veríamos un segmento de unos cuantos centímetros. Y si pudiésemos ponerla vertical se asemejaría a la raja del coño.
Solo faltaría poder meter la lengua para descubrir un nuevo horizonte.

By Porell Morrow

Bicycle trip in Myanmar

2009-11-28T12:25:00.006+02:00

To Dekmar & Marika.

Mingalawar!
Smoking won’t be the same without having two pairs of hands to Light a cigarette… or a hope.
Mojitos will never ever mean the same. Eating peanuts again will give the feeling of being mercifully lost.
Words like Angel, Hot, Bycicle, Spicy… have a brand new meaning.
Remember: I see voices; I hear lights…

Staring eyes, serenity face, angelight in the dark, spicy candlelight, yellow cheeks drawing a sun. I don’t dare to break the magic. Maybe I should, just to see what’s behind. I’ll never know and mistery will be kept beneath eternal waves of laughs.

Wow, I’m having hot & sour thoughts everytime I think of that tanaka chickwalls with blonde curtains, when I remember the naughtywind playing with the burmeseskirts revealing such templelegs down to the dustyfeet. I check your starskin up to the lovelylaugh and stare at those amazing angeleyes, and then it’s just moondark and spicydreams… no deo though!

myGothicspace

2009-08-23T14:14:00.001+03:00

myGothicspace Playlist by dxvision on MySpace Music - Play Playlist Songs & Download Tracks

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USA (u still alive?)

2009-08-18T23:42:00.004+03:00

All over the world...

By Porell Morrow

Las Noticias - The News

2009-08-18T23:17:00.004+03:00

"La Televisión crea demencia". Oliviero Toscani, fotógrafo italiano.

SEGURIDAD

2009-06-05T23:33:00.004+03:00

Sí, Palma era una de las ciudades más seguras del país, tal vez por aquello de estar en una isla y bla, bla, bla... pero la afluencia de personas con oscuras intenciones que se suman a los delincuentes locales, están conviertiendo a Mallorca, a España, a Europa en un nido de ratas peligrosas que juguetean a sus anchas ante la inoperancia de las leyes y las fuerzas de seguridad. Nunca habíamos estado tan desprotegidos, y el futuro no augura mejora alguna.

Por otro lado a muchos mallorquines, españoles, etc. les acojona la idea de viajar a Líbano porque es un país peligroso. Bueno, este país tiene serios problemas políticos y sociales, de corrupción a todos los niveles, muchos de ellos generados por la inestabilidad y tensión de la zona: los alevosos culpables de siempre... y el mundo entero ni les tose.

Bueno, a lo que voy. Casos como el del supermercado, en el que intentaron secuestrar a una mujer, tirones de bolsos, amenazas con jeringas infectadas de sida, asaltos a joyerías, bares y otros negocios, palizas a taxistas (algunos se merecen algún guantazo, por carotas, jejejej), violaciones, acoso escolar, desvalijamientos en apartamentos y chalés... apenas ocurren por aquí. Por supuesto, algunos casos sí los hay, pero al que pillan, se acuerda.

Otra cosa son los robos de coches. Esto sí se da con frecuencia, como en Europa, y los más afectados son los propietarios de coches potentes y de lujo, para alimentar el tráfico hacia países como Turquía, Yemen, Irak y otros. Pero que no se preocupen los españoles, que con la crisis, casi nadie podrá sufrir un robo de ese tipo porque casi nadie tendrá pelas para un buga guapo-guapo.

En fin, por aquí hay numerosos y variados problemas, pero en cuanto a inseguridad ciudadana, esa lacra que afecta cada vez a más gente en toda Europa (sin mencionar Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, etc.) y que convierte la vida cotidiana en un continuo susto, o por lo menos una continua precaución y sospecha, esa inseguridad casi permanente no se vive en Beirut, en ninguno de sus barrios, ya sean cristianos o musulmanes, ni de día ni de noche. Ese repelús que se siente cuando se atraviesa una zona en la que ya han cerrado los comercios y te cruzas con alguien de otra etnia, es desconocido por aquí.
Bueno, para ser sincero, más vale no cruzarse con uno de esos grupitos de jovenzuelos políticamente (des)orientados, con sus BMW tuneados decorados con los banderines del partido, engominados, con camisetas de Armani o Dolce Gabana (hechas en China, claro), y muy posiblemente con pistolas en la guantera. Pero bueno, siendo cautos, raramente se meterán con uno que no sea del partido enemigo y se sientan incitados a demostrar su violenta hombría y mediocre superioridad de grupo.

No he podido evitarlo...

By Porell Morrow

MENSAJES NEFASTOS

2009-03-06T15:57:00.007+02:00

Dicen que aconteció en tiempos de las Cruzadas, que un caballero sajón, natural del condado de Powerpoint (actual Reino Unido), Mr E. Maile, desposado con una bella dama española llamada Neta, recibió una carta sorprendente en vísperas de su marcha a Tierra Santa, donde ya había luchado contra el Infiel en anteriores campañas, para gloria de la Cruz.
Retiró el hidalgo la cinta que estaba sujeta por la lacra sellada y desenrolló el pliego que contenía la inquietante misiva.
Tras desgranar el texto para él destinado, cuyo contenido pareció agradar a Mr. Maile, leyó y releyó una consigna que al pié del escrito venía. Parpadeó repetidamente, no podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo, se los frotó con las manos, se rascó la cabeza y se detuvo a meditar unos segundos… unos minutos mientras palidecía. No salía de su asombro.
Decidió tomarse unos momentos para pensar con calma y, mientras, continuó con sus quehaceres y dio órdenes para los preparativos de su partida al alba.
Mr. E. Maile nunca regresó de Jerusalem. La bella Neta se libró de su esposo, que era un pesado, y se dedicó a sus asuntos. Con el tiempo mejoró y amplió el palacio de la familia y hasta puso conexión a Internet.
Durante las reformas encontró, en el cajón de un viejo escritorio de madera de cedro, un mohoso pedazo de papel arrugado y lo leyó. Al final de la carta podía leerse:

“Ahora, copia y reenvía este documento a todos tus amigos (y amigas) para que sepan cuantísimo los quieres. Y reenvíalo también a todos tus enemigos, incluidos los moros con los que os estáis matando allá por los Santos Lugares, para que se jodan.
Si no lo haces, algo terrible te va a pasar tarde o temprano.”

Mr. E. Maile no envió sus 3.487 cartas y murió.
¿Tú qué vas a hacer con este puto e.mail?
¡A mí no me lo mandes!

PD: A partir de ahora, cada uno que mande un e.mail de este tipo, de esos en cadena, que si no los envías a tu lista de contactos antes de un pestañeo, va a pasar algo que se caga la perra… recibirá 1.000 latigazos virtuales, y si reincide pasará a la lista negra del Mossad.

Ahora en serio: cualquier e.mail sospechoso, que no sea un chiste inofensivo, hermosas presentaciones con fotos de lugares idílicos, curiosidades de la vida en formato jpeg, o campañas serias de ayuda a causas respetables, etc., será borrado, y su remitente pasará a la lista de la carpeta de ‘spam’, y sus mensajes a la papelera.

By Porell Morrow

REVOLUCIONES Y ELECCIONES

2009-02-10T17:12:00.004+02:00

Llueve en Beirut. Es un día fresco y gris.
Irán celebra el trigésimo aniversario de la Revolución Islámica.
El Estado de Israel celebra elecciones legislativas.
Llueve intensamente en buena parte de Oriente Medio, y los cristales mojados ofrecen imágenes deformadas del exterior.
No entiendo por qué se conmemoran acontecimientos del pasado quen han generado tanta muerte, tanta destrucción, tanto odio.
Y tengo la impresión de que cualquiera que sea el resultado de las urnas, será negativo para todos, especialmente para Palestina. ¿Cuándo tendrán los palestinos de Palestina, Líbano, Siria, Jordania... su tierra en paz?
Llueve, y el cielo de Beirut está gris, casi oscuro. Tal vez llegue el día en que reinen el la paz, el respeto, la cohesión, la solidaridad, la luz... en esta y otras zonas del mundo.

DOBLE RASERO, OTRA VEZ

2009-02-04T11:17:00.006+02:00

La comunidad internacional 'se inquieta' ante el lanzamiento, por parte de Irán, de un satélite que se asemeja a un misil balístico que podría alcanzar las bases norteamericanas en Europa y a su mayor enemigo en Oriente Medio, un Estado que cuenta desde hace tiempo con poderoso armamento nuclear, químico y convencional y... ¡nadie se preocupa por ello!
Aquello de 'o todos moros, o todos cristianos' es imposible y absurdo, pero algunos son más demonios que otros según quién lo decide.

By Porell Morrow

LLORO

2008-12-19T19:35:00.002+02:00

Siempre se ha dicho que los hombres no lloran.
¡Y un huevo! Yo no paro de hacerlo. Mis ojos no paran de llorar. O soy un OJO. Y lloro sin descanso. O quizás soy una mujer. ¿Qué tendría de malo? ¿Qué tiene de malo llorar? ¿Sirve para algo? Físicamente y psíquicamente sí. Rotundamente sí. La descarga de tensión y la relajación que supone frente a la desesperación y el estrés es evidente. ¿Pero sirve para algo práctico?
No sé de qué sirve llorar después de la barbarie que ha borrado del mapa a los budas de Bamiyán, o las Torres de Nueva York. No sé qué ventajas tiene llorar por los refugiados macedonios y albano-kosovares. No sé qué cambia cuando alguien aniquila a un palestino, o a su vecino judío, o a un aldeano libanés y yo lloro por ello. No sé qué alivio sentirá una madre etíope, sudanesa o somalí cuando yo lloro por la muerte de su hijo, causada por la falta de alimento. No sé si mi llanto ayudará a ese muchachete brasileño, nacido y vivido en la calle, la cual, seguramente, le matará. No sé si por ventura llorando ante la situación del inmigrante sin papeles, ni trabajo, ni ¿esperanza? Conseguiré que mejore. No sé de qué manera mis lágrimas amortiguarán los golpes que reciben las mujeres maltratadas. O apuñaladas. ¿Mejorará la vida de las mujeres sauditas si mis ojos se inundan?

Yo creo que los hombres no lloran, pero solo los hombres muertos. Y las mujeres muertas tampoco. Ni tan siquiera los niños muertos. Y mucho menos los pétreos budas, ahora hechos polvo, como las Torres Gemelas.
Pero sí lloran las mujeres de los guerrilleros y las de los ‘contras’. Y las de los fundamentalistas suicidas. También las de los colonos israelíes. Y las sufridas mujeres afganas...
A veces mis lágrimas, las lágrimas de mi ojo, me impiden ver más cosas por las que llorar.
Lloro. Y soy un hombre. Pero podría ser cualquier otra cosa. Menos un salvaje o un insensible. Tampoco de piedra.

Escrito en octubre 2001.

LA VIDA ES BELLA

2008-11-22T23:14:00.001+02:00

Pero hay tanto estúpido, caradura, violento, sinvergüenza, déspota, aprovechado, inculto, torpe, mentiroso, despreocupado, abusador, listillo, tramposo, maleducado, embaucador, chiflado, mamón, inepto, capullo, chorizo, envidioso, colgao, petimetre, cazurro, poseso, manazas, torturador, desequilibrado, mojigato, indeciso, manirroto, pelota, demagogo, moroso, cachazudo, pinchaúvas, zoquete, pseudoexperto, malhumorado, bobalicón, gafe, pirata, malintencionado, soplagaitas, pérfido, sacrílego, hortera, cabezahueca, pazguato, pedorro, fracasado, cabezón, latoso, desaborido, mastuerzo, salido, maníaco, pusilánime, sádico, indecente, depresivo, idólatra, difamador, machista, ordinario, puritano, haragán, endiosado, pijo, fingidor, latoso, vicioso, jefecillo, encorsetado, gilipollas, malediciente, ocioso, malandrín, incoherente, impresentable, pelagatos, chantajista, aburrido, temerario, plasta, sabihondo, zopenco, ñoño, gamberro, pacato, irrespetuoso, ostentador, lameculos, …y sus homónimos de género femenino…
que no dejan que sea todo lo perfecta, segura, interesante, divertida, excitante, agradable, plácida, sublime, encantadora, apasionante, dulce, tentadora, acojonante, exuberante, enriquecedora, alocada, flipante, fluida, etc. que debería ser.

(Foto: playa de Formentor, Mallorca)

COÑOS Y ENSALADAS

2008-11-22T21:20:00.002+02:00

¡Pero si todos tienen lo mismo! Solía decirme mi ex mujer ¿Para qué queréis probar tanto? Se refería a todos los hombres en general, aunque sabiendo que yo siempre le fui fiel (no sin ganas de no serlo de vez en cuando), a mí me excluía de la lista de adúlteros. Es como decir que todas las ensaladas tienen verdura… Los coños son como las ensaladas: casi todas tienen verdura y casi todas están riquísimas. A partir de ahí todo ya va por gustos y en función de la sazón que cada una le ponga o la salsa que a cada uno le apetezca.
Y no queda ahí la ‘cosa’, si damos un repaso a la panoplia de colores, texturas, aromas y otras peculiaridades, la degustación no acabaría nunca para un gourmet, por simple aficionado que fuera.
¿Acaso todos los penes, pollas, colitas, pistolas, pililas, nabos, herramientas, aparatos, churras, pichas… y cipotes son iguales?
El bufé está abierto.

By Porell Morrow

MA FI KÁHRABA? ¿NO HAY ELECTRICIDAD?

2008-11-22T21:02:00.002+02:00

Líbano tiene, entre sus muchos problemas, dos que afectan a la vida de sus habitantes a diario, y que muchos años después de la trágica guerra civil (permítaseme el eufemismo redundante) nadie parece querer solucionar: las carreteras y la electricidad.

¿Qué es lo más importante? Ciertamente, el pésimo estado de la red viaria libanesa colea desde hace décadas, y ponerle remedio no es poco urgente, pues resulta cuando menos ridículo comparar el estado general de las carreteras de este ‘moderno’ país con el de las de otros países de su entorno como Siria, Jordania, etc.
Sin embargo se me antoja incomparablemente más acuciante el problema del abastecimiento y estabilidad del suministro eléctrico. Este es otro boyante y turbio negocio en este luminoso país.

Para el que lo desconozca, comentaré que en Líbano, dependiendo de las zonas o barrios, el fluido eléctrico no está garantizado, ni mucho menos, las 24 horas del día. Por el contrario, son cotidianos y conocidos los cortes de las 10, las 14 y las 16 horas (con asombrosa regularidad especialmente en verano), que mantienen a las áreas afectadas sin suministro de la compañía estatal ‘Electricité du Liban’ por espacio de tres o cuatro horas diarias.
Estas interrupciones van alternando el horario y la zona día a día, pero sin seguir una pauta conocida, aparentemente, de forma que el lunes puede haber corte a las 2 p.m. y reenganche a las 6 p.m., el martes interrupción a las 10 de la mañana y restablecimiento a las 2 de la tarde, y el miércoles desconexión a las 18 h. y no regresar la luz hasta las 22 h. esto sin contar otros cortes que de manera inopinada y sin horario alguno afectan muy negativamente a la actividad humana, ya sea doméstica o profesional.
Pero el quid de la cuestión está, precisamente, en esas horas ‘vacías’ de corriente, gracias a las cuales algunos listillos se ‘llenan’ los bolsillos robando legalmente a la mayor parte de la población.
Empresas, fábricas, oficinas, hospitales, inmuebles comerciales, edificios de viviendas, casas unifamiliares, conjuntos residenciales… barrios enteros, tienen en sus inmediaciones instalados motores auxiliares que proveen de electricidad a los usuarios conectados a esa red secundaria. Los que no están ‘afiliados’ simplemente no tienen luz.
Esos generadores funcionan con gasóleo, producto petrolífero prohibido para el consumo en automoción privada (solo empresas con vehículos a motor que usen ese carburante tienen acceso legal a él), y viene a salir la cuota mensual entre unas 5 y unas 12 veces el importe de un recibo ordinario de la compañía nacional. ¡Y ese exorbitante precio por la mitad o menos de la potencia contratada para la conexión principal!
Este abuso sin parangón, sumado a una inestabilidad manifiesta del sistema y a una fluctuación indecente de la tensión que hace más que recomendable, por no decir imprescindible, el uso de unidades acumuladoras y estabilizadoras de corriente (baterías UPS, APS, etc.), deja a los que controlan este lucrativo negocio en una situación ciertamente patética que poco parece importarles. Estos señores solo piensan en sus ganancias provenientes de las cuotas de conexión y de sus trapicheos en la instalación de los generadores y el suministro de combustible. Otro día hablaremos del negocio de las infraestructuras urbanas, de los presupuestos para la red viaria y otras lindezas.

Hoy pensé que era un corte más, con el que templar los nervios mientras el pitido de la UPS se extingue y el ordenador se interrumpe irremediablemente al no aguantar la batería de emergencia más de diez minutos. Pero no, esta tarde lo que ha fallado una hora y media ha sido el motor, y he escrito esto a la luz de una vela.
(Foto: UPS)
By Porell Morrow.

FAMOSOS, FAMOSILLOS Y FAMOSETES

2008-11-20T19:04:00.006+02:00

En la foto: Bassam Feghali, transformista libanés

El llamado ‘famoseo’ no es un fenómeno sino una auténtica enfermedad.
Unos la sufren muy complacidos, sarna con gusto no pica. Otros, rehúsan reconocer en público su atracción o confesar su dependencia.
Los medios de comunicación, a menudo malévolos y demasiado frecuentemente sin escrúpulos, movidos cada vez más por el negocio, montado a costa de incautos ciudadanos e inocentes televidentes, son los causantes directos de esta epidemia repugnante. En especial la TV utiliza su escaparate encandilador, jugando con los espectadores, hurgando en sus miserias, poniendo los dientes largos a todo aquel insatisfecho que no se resigna a una vida sin destellos ni glamour y que ingresa en un mundo de ensueño a través de la pantalla.
La TV martiriza también a aquellos que, sintiéndose afortunados (razonablemente) sufren el constante bombardeo que pone en jaque su estabilidad emocional y económica, disparando su ansiedad en la búsqueda de lo último y lo más más. Poseer el nuevo modelo de móvil, un coche cada vez mejor y un cuerpo envidiable es el leit motiv de unas vidas a las que el problema del agua en Yemen, las matanzas en Sudán, la petroleorquía de la OPEP, el fenómeno mundial que es Cervantes, la sagrada regla (debería serlo) de las tres R, las contradicciones de la política internacional, la parcialidad de la Ley de Protección Intelectual, que protege solo a las ‘pobrecitas’ discográficas que sufren el pirateo de cedés mientras nadie se preocupa del uso generalizado e ilegal de material gráfico (especialmente fotográfico) y literario, las mujeres violadas de Liberia, las niñas de Rumanía, los huérfanos chinos, el problema palestino que podría llamarse ‘el problema israelí’, la infame Globalización… les trae el fresco.

Mucha pachanga bazofia y chim-pon chim-pon sin ton ni son es lo que prevalece. Niñatos que calientan a tiernas jovencitas y marujas en zapatillas y camiseta de Moschino embobadas están a la altura de chatis oscilantes para disfrute de babosos de todas las edades. Mucha teta es lo que vale. Basura y desvergüenza. ¿Una prueba? Ver programas varios en diferentes cadenas, revistas de todo pelaje, etc.
Escasa es, sin embargo, la lectura de calidad y la visita a museos y exposiciones. En cambio, los videojuegos, las telenovelas y el innombrable ‘deporte rey’ son los reyes del mambo en la vida familiar. Los niños con escoliosis cerebral, las féminas con estupidez crónica y señores embrutecidos ante las evoluciones de un balón de reglamento se pelean por el mando a distancia… y se distancian cada día más de una vida gratificante, solidaria, respetuosa y responsable.
Es la regla que se sigue propagando en el s. XXI: la ociosidad inútil, la incultura perenne y la falta galopante de educación y respeto hacia las personas y los valores más obvios.

By Porell Morrow

OTRA VEZ (WEST) BEIRUT y 7

2008-05-12T17:51:00.001+03:00

12 de mayo de 2008
Anoche vimos por la televisión al ejército libanés entrando en la población de Aley, y en imágenes de la cadena LBC podían apreciarse columnas de humo en puntos donde tenía lugar el combate entre drusos y chiíes.
En esa zona, y en general en toda la región montañosa del Chuf, predominan las poblaciones habitadas por drusos, chiíes y mixtas.
Resulta curioso saber que en diferentes zonas del país, dos comunidades muy distintas cohabitan o conviven en aparente armonía hasta que algo rompe la precaria estabilidad.
Aparte del caso citado, suelen darse también comunidades mixtas de drusos y cristianos, pero en ningún caso comparten espacio suníes y chiíes. Esto se aprecia de igual forma en vecindarios de la capital.

A pesar de que la TV emite su programación habitual y no continúan las imágenes de enfrentamientos de jornadas anteriores, decidimos acercarnos a la zona.
Aley está muy tranquilo y vacío. Las posiciones del ejército, en varios puntos, refuerzan la sensación de tensión que se vive. Son las 10 de la mañana y algunos comercios están abriendo, pero el ambiente dista mucho del acostumbrado. Detenemos el coche frente a una pastelería con la esperanza de obtener alguna información. Vamos calle abajo saboreando un knefe (dulce de queso que se sirve caliente, con un chorrito de jarabe) en busca de un café. Hay un grupo de drusos, todos ellos ataviados con su indumentaria característica, de negro, con sherual, el pantalón de pliegues colgando en la entrepierna y el casquete blanco de tela o ganchillo en la cabeza.

¿Qué dónde podemos tomar un café? Ahí mismo. Uno de ellos entra en su tienda y sale un segundo después con el café y unos taburetes de madera (los hay igualitos en Mallorca) para que nos sentemos en la acera.
Nos cuentan que ayer no pasó nada en la localidad, solo más al sur, por las montañas y en Chueifat. Creo que en Aaramún también.
Y nos hace gracia enterarnos de que a los de Hezbolá (Hezballah, Partido de Dios) los denominan Hezbalyitán (Partido del Demonio), aunque sabemos que los drusos han demostrado en el pasado no ser ningunos santos, y tienen un líder perfecto como ejemplo.
Desde el mirador de Aley, la vista sobre todo Beirut es espectacular. Hablo por teléfono con mi amigo Raffi. Está trabajando, y su novia Sara, una simpatiquísima española que trabaja para una ONG, también. Todo parece normal y la actividad, al menos por los barrios cristianos cercanos a Beirut, se desarrolla con aparente normalidad.

OTRA VEZ (WEST) BEIRUT 6

2008-05-12T17:50:00.001+03:00

11 de mayo de 2008
Los drusos de Jumblat siguen repartiendo tiros y los chiíes no se quedan atrás. Muchos comentan que si aún tenían cierta credibilidad, tras la campaña bélica para defender el territorio libanés ante la desmesurada agresión israelí en el verano de 2006, la están perdiendo al utilizar su poderoso armamento contra compatriotas. Y es que no se había visto luchar libaneses contra libaneses desde la guerra civil (1975-1990) en la que facciones de todos los colores y tendencias fracturaron al país en mil porciones inverosímiles.

Por la mañana hemos subido, Jose, Ghada y yo a Brumana y hemos tomado café allí. Luego, tras un liviano paseo hasta Bikfaya, hemos parado a comer en el resturante Kaser el-Delb. Excelente almuerzo, en el transcurso del cual algunos amigos nos han dado el parte de novedades, por teléfono. Hay combates en Aley (pueblo vecino del de Ghada, Bhamdoun) y Chueifat, algo más cerca de la costa.
También nos han dicho que parece que los accesos a Hamra están abiertos.

Hemos preguntado a los soldados de un blindado, cerca del puerto y hay vía libre. Jose quiere recoger el ordenador y algo más de ropa, pero lo convencemos para que siga en casa unos días más, y si todo se calma puede regresar después al hotel.
Subimos a la sexta planta y vemos varios impactos de bala en el pasillo, justo al lado de la puerta de su habitación. La pared tiene un agujero que ha dejado una de las balas tras atravesar el vidrio de la ventana y el tupido cortinaje que la cubre por completo. Jose nos enseña un ventanuco por donde intentó hace dos días hacer alguna foto, pero un hombre armado lo disuadió sin contemplaciones.Fotografío los balazos y saco unas tomas de las vistas desde el balcón, no sin cierto recelo de ser objetivo de algún francotirador aburrido. Creo que es algo de paranoia, pues abajo, en la calle hay algunas personas fumando, algún que otro transeúnte, y en el balcón del edificio de enfrente hay un grupo de mujeres sunitas, con sus pañoletas cubriendo sus melenas, sentadas al frescor de la tarde. El clima es ideal, y con el equipaje ya preparado nos fumamos un cigarrito de despedida. “He decidido dejar este hotel”, dice nuestro amigo.

OTRA VEZ (WEST) BEIRUT 5

2008-05-12T17:49:00.002+03:00

10 de mayo de 2008
Nuevamente, Internet nos reclama. Jose tiene que mandar unas fotos urgentes para un reportaje que prepara Levante para el domingo. Yo aprovecho para ver las noticias y actualizar mi correo. Estamos en un ciber-café en un rincón recóndito del barrio armenio de Borj Hammoud, al norte de Beirut.
Mientras hacíamos tiempo a la espera de la llamada del periódico para poder enviar las fotos, nos hemos tomado unos zumos naturales, y saltaba a la vista de qué manera llamaban la atención nuestras cámaras ante los clientes sentados en una de las tres mesas dispuestas sobre la acera.

Algo más tarde, por la calle comercial Arax, Jose recibe la esperada llamada. Lo veo pasar calle arriba y calle abajo, una vez bajo el sol, después por la sombra. Yo ya me estoy desesperando con tan larga llamada. Creo que los hombres que están charlando en el cruce nos están vigilando, o por lo menos les intriga la presencia de los dos forasteros.
Oigo palabras en árabe, ashnabíye (extranjeros), sahafíye (periodistas) y me tranquilizo. Naturalmente, estamos en una zona muy tranquila. Pasa una señora y se detiene a preguntarme, en árabe, menos mal, porque en armenio ni flores, si estamos haciendo un reportaje. Le contesto que estamos de paseo, pero que hace dos semanas hemos estado trabajando en Deir ez Zor. Ella comprende en seguida que se trata del aniversario del genocidio y sonríe deseándonos suerte.

Por fin termina la espera y Jose me cuenta, en resumen, lo que le ha explicado a la periodista con la que estaba hablando, sobre la situación en el país. Se ha quedado espantada cuando le he contado lo de la nochecita en el hotel.

Finalizado el tedioso envío electrónico, nos vamos a casa de Ferrán. Allí está Lilou, una francesa también refugiada, escapando de la calle Hamra.
El fotógrafo barcelonés nos cuenta su aventura de ayer acompañando a milicianos de Hezbolá, armados hasta los dientes, las caras embadurnadas de pintura de comando, y sin dejarle sacar la cámara de la mochila ni un momento. A cada intento le encañonaban con el Kalashnikov: “No photo, no photo”.
Al poco llegan José el músico y Marta, la salerosa profesora del Cervantes. Como era de prever, cada uno cuenta y aporta sus apreciaciones y las noticias o rumores que han llegado hasta sus oídos. Que si Nasrallah dijo esto, que si Siniora manifestó aquello; pues Jumblat contestó lo de más allá; que los saudíes y los americanos son tal, o que Israel sigue tal cual. Mientras los cristianos, ya sean partidarios del general Aoun o seguidores de Samir Geagea, no dicen ni pío.

Lo cierto es que chiíes y suníes se han dado de palos estos días, sobre todo en las zonas de la avenida al Mazraa, Ras en Nabaa, Tariq Yadide y Hamra.
Y los drusos, que ya tenían ganas de apretar el gatillo, han empezado a balazo limpio contra los del Partido de Dios (Hizbolá) en su feudo (nunca mejor dicho) de la montaña del Chuf, cuya falda se extiende hasta la autovía del sur, entre el aeropuerto y Saida (Sidón).El aeropuerto sigue cerrado, lo mismo que el puerto y la carretera que lleva a la frontera por Damasco. Las rutas hacia Trípoli y Sidón (norte y sur de Beirut, respectivamente) han estado contadas intermitentemente estos tres últimos días.

OTRA VEZ (WEST) BEIRUT 4

2008-05-12T17:48:00.001+03:00

9 de mayo de 2008
Estoy en Brumana, nuestra residencia de verano, en la montaña, a 45 minutos de Beirut, trabajando en el portátil y tomando un café acompañado de pastel de manzana con Mona, la hermana de Ghada
Recibimos la visita de los inspectores de inmigración. Son muy amables y las preguntas van desde lo rutinario a lo anecdótico.

Después de almorzar, llamo a Jose para ver cómo sigue. Me cuenta su experiencia de la noche pasada. “No he pegado un ojo, han estado casi toda la noche pegando tiros, por la calle, en la misma puerta del hotel de Hamra, entre edificios vecinos”, me dice. “He tenido que refugiarme en el lavabo para desayunar. Cuando me ha parecido que la cosa se calmaba, después de la 8 de la mañana, he intentado salir de allí, pero unos milicianos disfrazados a lo Rambo me han echado para atrás, no he podido pasar del cruce. Por fin, en la otra dirección ha pasado un service (taxi compartido) que ha accedido a llevarme a una zona más segura. No sabes el miedo que he pasado pensando en que alguna de las balas podía llegar hasta la cama de la habitación”.
No me extraña, se avivan en mi mente los recuerdos de la guerra de 2006 entre Hezbolá e Israel. Rememoro los cinco primeros días, antes de evacuar el país, gracias al operativo montado por la Embajada española, durante los que pudimos comprobar cómo suena un cañonazo disparado a diez kilómetros de la costa; aprendimos lo que se siente al sentir una explosión a pocos cientos de metros; supimos lo que es oír el run-run de los aviones cuando están bombardeando los barrios chiíes al sur de Beirut, Dahie, Haret Hreik, etc. o los pueblos al otro lado de río Litani, zona que se encuentra en la actualidad bajo protección de las tropas de la FINUL.

Jose ha podido llegar hasta el centro y ha continuado hasta casa de Ferrán, pero no hay nadie.
“No te muevas de ahí”, le digo, te recojo en 15 minutos. Se ha venido con las cámaras y un par de mudas. Ahora es un refugiado en mi casa, pero estamos en zona segura… o eso esperamos.

Por la noche, nuestro invitado valenciano nos ha preparado una paella de pescado regada con un vinito mallorquín de los buenos (Macià Batle 2006), y aprovecho para brindar por mi amigo Samuel en el día de su cumpleaños.
Supongo que así es la guerra: unos brindan mientras otros se matan, aunque en nuestro caso no hay relación entre una cosa y otra. Seguros que algunos dirigentes del siglo XXI no pueden decir lo mismo…Mientras cenamos algo relampaguea en el cristal del balcón. ¿Son detonaciones? No, se trata afortunadamente de una tormenta lejana.

OTRA VEZ (WEST) BEIRUT 3

2008-05-12T17:47:00.001+03:00

8 de mayo de 2008
Quiero ir a enviar unos cuantos imeils a mis amigos, aunque no sé muy bien cómo enfocarles el tema de lo que está pasando o lo que pudiera pasar.
Después de las declaraciones de Sayyed Hassan Nasrallah (líder de Hezbolá), acusando a la coalición gubernamental de declarar la guerra a la oposición, la lucha armada ha cobrado intensidad. Se habla ya de la peor crisis interna desde el fin de la guerra civil.
Ayer fue cortada la autovía del aeropuerto y hubo numerosos bloqueos, disturbios y enfrentamientos en calles y barrios de Beirut, como la corniche al Mazraa, Mar Elias, Tayuneh, Selim Islam, Dora, Chatila, el ‘ring’ de Downtown… y en diversas poblaciones del país, Jnah, Ouzaii, Chuaifet, Trípoli, Zahle, etc., y hoy sigue todo por el estilo.
El aeropuerto está cerrado, y en la tele no cesan de desfilar políticos, expertos, analistas, mientras que los libaneses, en compañía de extranjeros residentes y otros forasteros, van cambiando de cadena sin cesar. ¡Quién dijo que los libaneses estaban hartos de política!

A mediodía he recibido un sms de la Embajada de España, en el que se recomienda limitar al máximo los desplazamientos, adoptar precauciones y permanecer atentos a la evolución de los acontecimientos.
Ya es de noche cuando hablo con Jose y, mientras me cuenta el lío que hay montado por la zona donde se hospeda, oigo los disparos por el móvil. Las cosas no están bien, es la frase que describe nuestra intranquilidad.

OTRA VEZ (WEST) BEIRUT 2

2008-05-12T17:46:00.001+03:00

7 de mayo de 2008
He entregado, por la mañana, la documentación requerida para la extensión de mi permiso de residencia. Debía de haberlo hecho hace dos semanas, pero era preciso renovar el pasaporte y no llegó a tiempo a la Embajada. Así que me fui con Jose y Ferrán a Siria.

En Deir ez Zor, la polvorienta y calurosa ciudad a orillas del río Eúfrates hay una basílica donde se reúnen cada 24 de abril decenas de armenios para conmemorar el genocidio de su pueblo a manos de los otomanos.
Jóvenes, mayores, descendientes y familiares de los armenios masacrados en 1916 comparten una jornada entre solemne y lúdica, fraternal. Una llama trepida en el pebetero bajo la lápida esculpida en la grafía vernácula y la cruz armenia. La ceremonia dura una hora, tal vez más; es una misa vistosa y familiar. Los asistentes entran y salen del templo, bajan por las escalerillas que dan acceso al museo que se encuentra junto a la cripta. Una cuidada urna circular contiene las reliquias óseas de varios cadáveres, dispuestas alrededor del monolito que, a través de una abertura, preside el centro de la capilla donde se oficia el ritual religioso. En la sala de exposición, fotos en blanco y negro del horror que sufrieron aquellas gentes, pinturas en colores afligidos por la tortura y la muerte, objetos de culto y libros salvaguardados del pasado. En uno de los rótulos se lee una frase de Hitler vanagloriándose de su trato a los judíos: “¿Ahora, quién se acuerda del genocidio armenio?”.

Aún no ha terminado la ceremonia y los tres fotógrafos españoles (Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca) ya hemos llamado la atención y suscitado la curiosidad ampliamente.
Nosotros también tenemos una pregunta importante que hacer a los allí congregados, llegados en autobuses desde Líbano y desde Armenia: necesitamos saber con certeza si nuestra información acerca de Marghada es cierta o no. Nos habían dicho que el santuario no es más que un monolito, poco más que un pedrusco señalando el lugar donde se descubrió una espeluznante fosa común en tierra siria.
No solo nos confirman la existencia del lugar, sino que amablemente nos invitan a acompañarles en sus pullman. Tras una horita de camino nos detenemos en las cercanías de la desértica localidad de Marghada.
Allí hay una pequeña ermita levantada al pie de un montículo donde se amontonan, cubiertos de capas de tierra floja y fácil de escarbar, cientos de cadáveres fruto de las masacres que sufrió ese pueblo maltratado.
Algunos niños del lugar escarban gratis y van extrayendo fragmentos de huesos y piezas dentarias de los que allí están enterrados, de la inmensa fosa común situada a unas decenas de metros de la carretera que lleva a Qamishli, en la frontera turca.
La modesta iglesita, con su diminuto osario y los signos religiosos armenios recibe la visita anual de personas que llegan desde Líbano y desde la tierra de sus compatriotas.

Tras el almuerzo en el mismo restaurante donde tiene el grupo concertada la comida, en el transcurso de la cual hemos comprobado el saque que tienen los armenios a la hora de beber arak (un aguardiente muy típico en Líbano, Siria y Armenia), amenizada con brindis, saludos y cantos a capela, nos disponemos a tomar un taxi para regresar a la ciudad. Sin embargo, y ante nuestro asombro, el muchacho que ofrece ese servicio a los clientes que precisen de transporte nos monta en una furgoneta cargada de trabajadores del restaurante, que acaban de terminar su turno, y nos llevan de regreso a Deir ez Zor… gratis.Si hay algo que cale de verdad en el viajero por esos parajes ribereños del viejo río Eúfrates, y en general de todo el que visita Siria, es la cercanía, amabilidad y generosidad de su gente.

OTRA VEZ (WEST) BEIRUT 1

2008-05-12T17:43:00.003+03:00

6 de mayo de 2008
He quedado con Jose en la Plaza de la Estrella. Una estrella aislada en un firmamento de intransigencia, prepotencia y tozudez., en el corazón de Beirut. El reloj parece detenido siempre a una hora distinta…
Llego y me lo encuentro tomando café en la heladería junto al Parlamento libanés, un bello edificio de paredes huecas contra las que el eco de palabras inútiles, rebota.
Somos los únicos clientes y casi parecemos unos extranjeros perdidos en un páramo adoquinado y solitario, donde el rumor de los transeúntes hace meses que se extinguió casi por completo, desde que Downtown Beirut se convirtió en un barrio fantasma.

Estamos tramando un negocio y necesitamos información. Para empezar, visitamos a mi colega de las inauguraciones de la galería Aïda Cherfán, a 30 metros de la plaza, Tufik, que tiene la tiendecilla de chuches y tabaco que hay junto a la iglesia católica de San Elías. Tras media hora de charla francófona con él y su mujer argelina, subimos calle Maarad arriba.

A la entrada a ras de calle del Instituto Cervantes, de cuyo balcón en la segunda planta pende la bandera española, nos entretiene el soldado asignado a la seguridad del centro.
Me pide algo que no acierto a entender claramente, pues se queja de que otro amigo, también fotógrafo, también español, le hizo unas fotos y siempre le promete que se las llevará la semana que viene.
Tras unos titubeos en mi pobre árabe, comprendo que lo que quiere es que le retrate yo, ahora mismo, junto a la barandilla que da a las ruinas romanas del Jardín del Perdón, junto a la catedral maronita de San Jorge. Le disparo sin tener muy claro cuándo le podré llevar las fotos.
Arriba, la siempre solícita Ríndala nos comenta el anuncio de huelga de mañana.
El paro general ha sido convocado por la coalición antigubernamental. Entre bromas sobre “la Situación” no hacemos mucho caso. Se nos antoja otro de los alardes de Hezbolá para presionar al gabinete de Fouad Siniora, tan apegado a su sillón de Primer Ministro al abrigo protector de Arabia Saudí y Estados Unidos.

Mi amigo valenciano me hace preguntas difíciles. Lleva dos meses en Beirut y no sale de su asombro ante la maraña que es el Líbano. Yo ya he cumplido seis años en el país de los cedros y tampoco me explico muchas cosas. “This is Lebanon!”, dicen los libaneses. Atisbo en ellos matices de resignación, desesperanza, orgullo y simpatía, casi siempre.
Estamos tomando un zumo de naranja, un ‘lujo’ cotidiano en Oriente Medio, en el T-Marbuta, un barcito, encaramado en un primer piso, con ambiente joven, algo bohemio, con acceso a Internet, y biblioteca cultural. Suena música española, latina, francesa, del mundo. Todo parece estar bien. Pero sabemos que no lo está, que la huelga de mañana puede ser un punto de inflexión de la vida política de un país sin cabeza presidencial desde hace tanto tiempo que la gente casi se acostumbra a que todo siga igual con una inercia inexplicable.

Nahr el Bared: puerta entornada, ojos bien abiertos.

2008-05-10T16:07:00.000+03:00

El campo de refugiados palestinos de Nahr el Bared, situado a una decena de kilómetros de Trípoli, en el norte del Líbano, ha abierto, hace escasas fechas, una puerta al retorno de algunos de sus habitantes.
Un total de 300 familias fueron autorizadas el pasado miércoles 10 a regresar al campamento y comprobar el estado de sus hogares. A esas familias se les irán sumando otras, a razón de 100 diarias, hasta completar un total de 800.

Nahr el Bared ha sido escenario, durante los calores del verano, de los duros enfrentamientos entre el ejército libanés y los milicianos (muchos, mercenarios de diversos países) del grupo terrorista Fatal al Islam, lo que motivó la evacuación de 6.114 familias.
Este grupo armado, relacionado con el radicalismo islámico de Al Qaeda, que contaba con una financiación de muy turbia procedencia, dentro y fuera del territorio libanés, se había establecido en el campo palestino a orillas del Mediterráneo, con o sin el apoyo y el beneplácito (según las diversas fuentes) de los grupos de poder local como Al Fatah o Hamas, y con el aplauso o la antipatía de la población palestina allí refugiada desde hace casi seis décadas.

El conflicto armado se saldó con la muerte de más de 169 soldados libaneses y por encima de los 200 entre terroristas y civiles palestinos, y concluyó con la detención de la mayoría de los miembros de Fatah al Islam que resistían bajo condiciones extremas entre las ruinas del antes floreciente asentamiento, y con la triunfal marcha del ejército, desde Trípoli hasta Beirut, el pasado día 5 de septiembre.

El regreso de las primeras familias ha sido posible gracias al trabajo de diversas ONGs locales e internacionales (entre ellas varias españolas como Solidaridad Internacional y el MPDL) y la no siempre bien organizada UNWRA, el departamento de Naciones Unidas para cuestiones palestinas en Oriente Medio.
Por vez primera, este pasado fin de semana, se han podido introducir cámaras fotográficas ocultas de diversas formas para burlar los controles de entrada, registros de vehículos y cacheos, con objeto de documentar las presuntas irregularidades cometidas por los soldados libaneses, tras el fin de los combates, en innumerables edificios del campamento.
Se lamentaba Yasser, cooperante de una ONG local, que accedió por vez primera a su casa con un permiso especial, antes del inicio del realojamiento de familias, de que unos días más tarde, cuando pudo regresar, encontró su domicilio saqueado y las habitaciones quemadas intencionadamente.
Este es tan solo un ejemplo de las lamentaciones de la mayoría de los residentes de la zona más moderna de Nahr el Bared, la cual continúa bajo acceso restringido, en función del estado concreto de cada edificio, ya que los hay con las estructura razonablemente intacta, aunque acribillados o incendiados, otros en estado de semi habitabilidad pero con serios desperfectos y la mayoría en total ruina con sus plantas reventadas o desplomadas con si de naipes se tratara.
Pero lo peor no está en esa zona cercana a la entrada norte del asentamiento palestino. Desde alguna que otra azotea, a la que se accede sorteando cascotes y boquetes, se divisa el área primigenia de Nahr el Bared, total y absolutamente cerrada y controlada eficazmente por las tropas libanesas.
Desde la altura, la estampa es de desolación absoluta. La recortada silueta de los edificios aplastados parece un decorado lúgubre e inhóspito entre el cielo y el mar.
Algunos vecinos comentan por las polvorientas calles que lo sucedido allí ha sido mucho peor que lo de la guerra del verano pasado entre Hezbolá y el todopoderoso ejército israelí. Todos se preguntan dónde están los periodistas, las cámaras de TV, los fotógrafos… El mando militar libanés tiene expresamente prohibida la entrada de la prensa al asentamiento.
Ciertamente, lo más parecido al destrozo de Nahr el Bared, en tiempos recientes, se ha podido ver en los machacados barrios de población mayoritariamente chiíta del sur de Beirut, Dahie y Haret Hreik, y en las poblaciones como Cana, Siddikin, Bint Jbeil, Marjayun, Kfar Kila, Jiam, etc. al sur del Líbano, el verano de 2006.

En Nahr el Bared, la sensación es de preocupante desespero, de impotencia total. El esfuerzo a realizar se calcula en años y sobrepasa totalmente la capacidad de la ONGs y la entrega de cooperantes y voluntarios (palestinos, irlandeses, alemanes, daneses, italianos, españoles, etc.) que trabajan codo con codo con los afectados, la mayoría de los cuales han pasado varios meses acogidos en el otro campo de refugiados de Trípoli, El Beddawi, duplicando de golpe su población que ya se encontraba en una situación de gran precariedad, antes del conflicto de Fatah al Islam.
Para los habitantes de Nahr el Bared, a la tragedia de haberlo perdido absolutamente todo, en la mayoría de los casos, se añade la supuesta humillación por parte del algunos militares libaneses que presuntamente se han dedicado, tras vencer a los terroristas, a desvalijar e incendiar las viviendas palestinas. La indignación se enciende especialmente al contemplar los grafitis y pintadas que decoran paredes y puertas en los que se leen consignas de dolor y venganza por los soldados fallecidos en combate, y frases vergonzosas y denigrantes contra los residentes evacuados: “No os merecéis vivir en casas, sino como animales”. Insultos, palabrotas y comentarios vejatorios dirigidos a las madres, hijas y hermanas de los palestinos, se encuentras en numerosas viviendas.

Un rayo de luz e ilusión fue introducido el domingo por un grupo formado por el personal de varias ONGs, con la colaboración de un espontáneo español. Disfrazados de payasos, con los pelos de colores y con su fanfarria de cacerolas y otras percusiones improvisadas, organizaron un pasacalles por la zona permitida, seguidos por varias decenas de niños con las caras pintadas y dando palmas. Llegados a un descampado, entre casas destruidas, los pequeños protagonizaron varios números musicales y juegos, mientras los altavoces anunciaban los ganadores de las rifas de juguetes y golosinas.
En semejante decorado, las espontáneas risas infantiles y la curiosidad de los adultos que hacían un breve paréntesis en sus labores de limpieza y desescombro, ponían un toque surrealista a la ya sobrecogedora experiencia de encontrarse en el interior de Nahr el Bared.

dx 15.10.07

WATER

2008-05-10T16:05:00.001+03:00

Water floods my pupils, when I look at everything.
There, something shines in the distance.
But it's just more water shaking its arms.
Vibrating whirl. Desert hallucination.
Stained and sad, wasted water
Rotten and infected water
Limpid water, paradigm of purity, unpolluted.
I drink a glass and pour myself another one.
And she is so still, so patient. Static mirror.
Rain falls while I refresh.
Fine rain. Torrential drizzle. Shower.
Another sip, before seeing the dry riverbed.
River water and salted water. Underground or free.
If somebody saw the abundance of the future,
let him come and tell it to me, and we will swim to the beach,
while some drops moisten our eyes full of happiness.
Dear Water: I can't stop looking at you.
I adore your figure and I understand your energy,
your silence, your rage.
Your generosity... is like the waves
when the wind shakes ripples of foam.
You wash the face of my city every morning,
who are you? Jet of life.
Friend water, sacred water, miraculous water.
Savage, dangerous water that brings tempests and tides.
Vertical and horizontal element. Devastating tidal wave.
Majestic cascade. Riotous and infantile waterfall.
Roguish splash. Wet laugh. Humid dream.
Puddle, glass, pool. Footfall, sip, dip.
Musical inspiration. Liquid music.
I'd like not to talk anymore, and listen to you only.
And be next to your bank always.

dx

AGUA

2008-05-10T16:02:00.003+03:00

El agua inunda mis pupilas, cuando lo miro todo.
Allá, a lo lejos, algo brilla.
Pero solo es más agua agitando los brazos.
Remolino trepidante. Alucinación desértica.
Agua mancillada y triste, desperdiciada.
Agua putrefacta e infectada.
Agua límpida, paradigma de pureza, impoluta.
Me bebo un vaso y me pongo otro.
Y ella tan quieta, tan paciente. Espejo estático.
Cae la lluvia mientras me refresco.
Lluvia fina. Llovizna torrencial. Chubasco.
Otro sorbo, antes de ver el cauce seco.
Agua de río y agua salada. Subterránea o libre.
Si alguien vió la abundancia del futuro,
que venga y me lo diga, y nadaremos hasta la playa,
mientras unas gotas humedecen nuestros ojos de alegría.
Querida Agua: no puedo dejar de mirarte.
Adoro tu figura y comprendo tu energía, tu silencio, tu rabia.
Tu generosidad... es como las olas
cuando el viento agita rizos de espuma.
Tú, que lavas la cara de mi ciudad cada mañana,
¿quién eres tú? Chorro de vida.
Agua amiga, agua sagrada, agua milagrosa.
Agua salvaje, peligrosa que trae tempestades y mareas.
Elemento vertical y horizontal. Maremoto arrasador.
Cascada majestuosa. Catarata alborotada e infantil.
Pícara salpicadura. Risa mojada. Sueño húmedo.
Charco, vaso, piscina. Pisada, sorbo, chapuzón.
Inspiración musical. Música líquida.
Quisiera no hablar más, para solo escucharte.
Y estar siempre junto a tu orilla.

dx

2008-03-25T17:38:00.007+02:00

¿Salvemos HortEurovisión?

Personalmente estoy muy contento con el resultado de la elección popular del candidato a representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. Y no precisamente porque el esperpéntico Rodolfo ChikiliCutre sea de mi agrado ¡ni de coña! Tampoco me gustaba ninguno de los otros aspirantes, macizas de turno, dúos y grupos varios tipo 'dejà-vu'.

Estoy feliz porque para mí, con el cutre ganador nacional que va a presentarse a la edición de Eurovisión 2008, más que salvar el festival, se le da la puntilla final, el tiro de gracia a un concurso estúpidamente populachero que solo sirve para promocionar artistas de los que se nutre la poderosa industria musical, de la que vive más de un vivo, chupando del bote, en parte gracias a todos los infelices ciudadanos que pagan un extra injusto al adquirir cualquier soporte de almacenamiento de datos, desde discos duros hasta cedés y deuvedés, pasando por tarjetas de memoria, dispositivos flash USB y reproductores de mp3, entre otros.

No veo por qué razón debo pagar Canon Digital cuando utilizo diversos soportes digitales para mi archivo personal, para desarrollar mi actividad profesional o para regalar a mis amiguetes las copias de las fotos de la última fiesta o de la excursión del fin de semana. Y no lo hago, al menos de momento, adquiriendo esos artículos fuera de España, fuera de Europa.
No quiero ni pensar que pagando el Canon Digital pudiera estar colaborando con el tren de vida de famosos y famosotes como Bosé, Velasco, Sabina, Belén, Aute, Bisbal o Bustamante… ¡qué horror!¡qué dolor!¡qué pena! Nunca compré ni compraré un disco de Ramoncín, ni siquiera pirata.
Mientras los jerifaltes de la industria discográfica (y cinematográfica) se quejan del pirateo y del ‘top manta’, por culpa de los cuales dejan de ingresar sustanciosas sumas, y mientras el Gobierno les protege y les defiende, ayudándoles a mantener las prerrogativas de su boyante negocio, en detrimento del consumidor, nadie habla de los derechos de autor de los fotógrafos y poco o nada de profesionales como escritores, diseñadores y otros artistas y creativos. Cualquiera puede copiar fotos de Internet o escanear imágenes impresas y usarlas a su albedrío sin preocuparse de quién hizo ‘clic’ con su cámara ni a quién se le escamotean los derechos de autor.
Y no se trata tan solo del pago de royaltis por el uso de las imágenes. Basta con abrir cualquier diario, revista, folleto, flyer, cartel, tríptico, panfleto, etc. para darse cuenta de que con excesiva frecuencia no figura el copyright con el nombre del fotógrafo por ninguna esquina, aunque a menudo sí figura la imprenta, el nombre del diseñador gráfico, la empresa editora y hasta en ocasiones el maquetista.
La misma ausencia del nombre del autor suele darse en la red de redes.
¿Alguien puede imaginarse el mundo editorial, noticiarios impresos, publicidad y publicaciones de toda índole sin fotos? La era de la comunicación se nutre en gran medida de la imagen, pero son pocos los que respetan la fotografía y muchos se saltan las leyes a la torera y nadie se rasga las vestiduras.
Yo respeto la votación popular que ha seleccionado al cantante del “Chiki-chiki” para representar a España en ‘HortEurovisión’, aunque me produce vergüenza ajena, pero si con esto, que se me antoja una hilarante broma, se dice adiós para siempre al concurso de la canción europea, mejor.
La, la-la-la, la-la-la, la-la-la,
La, la-la-la, la-la-la…

Punk is not dead, thanks Goth!
(El Punk no ha muerto, gracias al Gótico)

2007-10-26T12:23:00.005+03:00

MÓVIL

Hace ya tiempo que se inventó el teléfono portátil. Lo llevaban en su limusina los magnates y algún que otro playboy ‘super-famoso’.
Pero la cosa no cuajó demasiado a pesar de la fascinación que suponía cotorrear o hacer negocios desde el descapotable. No fue popular por inalcanzable para la mayoría. O quizás era solo el nombre: no ‘sonaba’ muy bien eso de teléfono portátil.
Pero salió el móvil. Es curioso, yo siempre pensé que un móvil era ese artilugio que se colgaba sobre las cunas de los bebés o encima de la puerta, de manera que al abrirla hacía un efecto, generalmente sonoro -como el de los bebés- y, a menudo, muy vistoso. Pero cosa de críos.

Más tarde me enteré de que también era la razón por la que el malhechor perpetraba un delito, o el asesino cometía un crimen.
Más hoy el crimen es no tener móvil. No disponer del dichoso aparatito lo convierte a uno en un paria. Y eso está pero que muy mal visto.
La fiebre del celular ha corrido como la pólvora, hasta convertirse en un objeto de culto. Un cachivache más que, además de su innegable utilidad, nos permite, impunemente, hacer el majadero mandando mensajitos inútiles a todo bicho viviente. Y si el artilugio en cuestión es ‘guap’ ya te pasas... un rato consultando la sugestiva oferta televisiva o enviando flores instantáneas a la maciza de la cafetería. La misma que aceptará sin pestañear una invitación al teatro siempre que seas tú quien active el modo telepago vía Internet. No sé por qué esto me recuerda el eslogan de aquel anuncio del perrito abandonado: ‘Ella nunca lo haría’. Me refiero, claro está, a invitarte a una gran obra de estreno, porque para lo del anuncio no se cortan ni un pelo: te abandonan más rápido que un desodorante ‘baratero’, aunque solo sea porque no tienes móvil. La tecnología... ¿una herramienta o armas de mujer? Y de mandarte flores, ni flores.
Ahora no se pregunta el número de teléfono. El interrogante se formula así: ¿no tienes móvil? Nuestro interlocutor acaba de quedar en entredicho. ¿Cómo es posible que alguien que se precie pueda vivir sin móvil? Sin el estímulo que supone dominar el mundo de la comunicación.
Estamos más comunicados que nunca, pero ¿nos comunicamos realmente?
Bip-bip... Nino-nino... ¡vaya, tengo un mensaje! Discúlpenme.

2007-10-26T12:14:00.004+03:00

TAXIS DE BEIRUT

Pip-pip.
Pip-pip. Pip-pip.
Pip. Pip-pip. Pi-pip.
Pip…
¡Ya está bien! ¡Parad ya...!
Beirut es una ciudad interesante, inquieta; agobiante, atrayente. E inverosímil.
Con una historia brillante, a veces. Y machacada, otras.
Cuántas civilizaciones nos contemplan, de las que apenas queda nada, salvo escasos vestigios de su esplendoroso pasado. Contados restos arqueológicos que susurran al interesado cuentos de imperios navales como el fenicio, cuyos puertos llevaron al resto del mundo mediterráneo los más exquisitos artículos e innovaciones que traían las caravanas de Oriente; historias de fastuosos templos erigidos por los romanos justo al lado, o debajo, de donde ahora están los cafés y terrazas del centro de la ciudad.
El incansable trasiego comercial se ha conservado, a lo largo de los tiempos, en la ciudad de Beirut.
Y por encima de toda esa algarabía están los taxis. Los ‘profesionales del volante’, con sus desvencijados modelos de la marca alemana de la estrella de tres puntas circunscrita en un aro, están por todas partes y a todas horas. Se trata, en concreto, de los llamados ‘service’, los cuales recogen y dejan clientes contínuamente, si la ruta les conviene. Los hay de todos los colores imaginables, y sus ensidiosas bocinas, estentóreas unas, casi afónicas otras, y aún algunas con un sonido más parecido a un repiqueteo de castañuelas, no paran de pitar a todos y cada uno de los peatones que se pongan a tiro, independientemente del sentido en el que éstos caminen y sin importar las intenciones de los sufridos viandantes. Resulta algo complicado intentar cruzar la calle cuando el taxista de turno, como cuervo de la calzada urbana, se planta delante de uno intentando averiguar hacia dónde se dirige. Sí, sentado en una cafetería puede resultar hasta cómico verlos actuar. Pero cuando la prisa apremia o el sol aprieta, siente uno ganas de soltar un improperio –Ibn charmuta, en árabe, significa algo que en español rima a las mil maravillas- o cruzar saltando por encima de la chatarra rodante.
Taxis de todos los colores infestan las abigarradas calles y congestionadas avenidas beirutíes. Solo faltan los taxis transparentes. Ojalá –in sha’alá- existieran. Pero que además de incoloros fueran también insonoros.

2007-01-17T23:19:00.002+02:00

Beirut, ciudad talismán.

Hace ya algunos años imaginé una ciudad imposible. Una ciudad donde pudiese vivir confiado y en paz. Donde la gente fuese educada, amable y culta. Donde el respeto, el honor y la solidaridad fuesen las bases de una sociedad alegre y próspera.
Soñé que existía en algún lugar del mundo… tal vez más allá del mar, más allá del cielo. En un país con un incomparable patrimonio histórico y artístico; con unas tradiciones ricas y venerables. En una tierra cuyos paisajes y rincones cautivasen el alma del viajero, cuya riqueza natural saciase al hambriento y al que llegase con sed. Un país de mujeres bellas y generosas y hombres buenos.
Pensé que podría ser allá, lejos de mi pequeña isla, al otro lado del Mediterráneo. Me dejé llevar y volé para visitar aquel mágico lugar de donde llegaban ecos exóticos, cantos amigos, esperanzas futuras.
Descubrí que Beirut era esa ciudad imaginaria. Que ese era mi hogar deseado. Mi ciudad talismán.
Decidí ir a verla, y me latió el corazón con fuerza. Intuí que quizás una ciudad así era posible en un país semejante.
Cerré los ojos, respiré hondo, y en ella me quedé, sintiendo su pálpito espectacular y eterno: ¡Beirut! ¡Beirut! ¡Beirut! ¡Beirut!.........
Ahora no sé si despertar o seguir soñando.

2006-11-07T17:25:00.005+02:00

... Y Dios creó el Coche.

No fue el hombre primero, y de su costilla, la primera buena moza, no.
Después de crear el coche, Dios pensó que era bueno, mejor descapotable y con muchos caballos, y que hacía falta alguien bello para que paseara en él.
Y Dios creó a la Mujer... Y vió que era buena. ¡Y que estaba muy buena!
Pero vió que era mejor que la mujer no se pusiera carmín en los labios ni hablara por el móvil mientras hay tanto tráfico en Beirut. Y pensó Dios que debía crear un conductor que la llevara a todas partes y que recogiera los paquetes del shopping diario...
... Y Dios creó al hombre.
Y se dio cuenta de lo bueno que era. Y mucho mejor con una buena cuenta corriente y con
‘algo’ fuera de lo corriente.